摄影师赵嘉将为大家支招，分享他在不同天气状况下的应对方法，刮风下雨全不怕，为你的拍摄计划保驾护航。

一、在特别的时间拍摄

1.风天拍摄

    大家旅游时都希望天气晴朗、阳光明媚，正所谓“风和日丽”，人的心情舒畅了，拍照时也能操控自如。不过要想拍出点新鲜的花样，还得吃点苦头。有句话叫“坏 天气是摄影师最好的朋友！”以后你会懂的，下面列出几种值得挑战的天气状况和拍摄时间，只要掌握一定的技巧，你的照片就能与众不同。

    摄影时把风拍进去就更富有生活气息。所谓“风景”，没有风，景就显得十分枯燥。

光圈 f/11，快门 1/200s，ISO 100，焦段 50mm

    拍风，要利用一些技巧，如1级风，渔船略微摇动，炊烟随风向倾斜，看到树叶的轻摇。1级风的风速是0.3～1.5米/秒，如果要想把风摇树叶的动感拍出来，可用1/2秒或1/5秒的快门速度。

    从拍风的效果上看，5～6级风最容易出效果，而且无损于照相机及镜头，不需要特殊保护装置。5～6级风时大树已经摇动，河水吹起涟漪：此时风力大多在8～10米/秒，用1/20秒的快门速度就可以拍出树的动感。人的头发及头巾可以吹起。

    7～8级大风，迎风步行已经感到困难，但作为生活摄影，拍摄一幅迎着7级风行走的生活照，会衬托出人物的坚强性格。

    9级以上的大风威胁较大，属于危害性天气，没有特殊装备与特殊任务，还是躲到咖啡馆里安心喝一杯吧。

光圈 f/5.6，快门 1/160s，ISO 100，焦段 24mm

    风是借助树枝、烟、旗帜等可随风飘摆物衬托出来的，可以用相应的快门速度使其“凝固”或使其产生动感。欲使其“凝固”，就用高速度，如1/200秒或1 /150秒；欲使其有动感，就用慢速度，一般用1/5秒就可以拍出动感。如4级风速为5.5～7.9米/秒，可用1/15秒，5级风速8～10.7米 /秒，可用1/20秒，6级风速10.8～13.8米/秒，可用1/30秒等。

    对于一些有危害性的风，首先要保护好相机，勿使沙土进入。镜头前面要加个UV镜，又可以保护镜头。

2.雨天拍摄

    春天的江南小雨绵绵，别有一番情趣。“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”。春雨提供给摄影师无尽的灵感。可以拍雨中的泥泞，拍如露珠的雨滴，拍如细丝的雨丝。有时还可以选择含苞待放或已开放的花柳枝芽为前景，就更能表现出春天的景致。

    而大雨中的都市有别于往常的繁忙，露出难得的安静时光。雨中街头
的红绿灯、小朋友撑的花花绿绿的伞，都给城市添上一分俏皮的色彩。

    拍雨珠或雨丝，要选择深暗的背景，采用快门优先，根据雨丝的大小，用1/15~1/8秒，再根据亮度情况选用光圈。雨天往往伴随着雾气。雾可以增加空间 感，为了使景物层次分开，要选择有近景、中景、远景层次分明的场所。雾有浓重稀薄之分，从摄影效果着眼，薄雾比浓雾好。拍雾不宜用顺光，应用侧光或逆光。 因为雾天阳光不强，没有投影，景物影调过分柔和，顺光不宜分出景物层次，而用侧光就会好得多。

   由于雾比正常景物亮而反差小，因此拍照时应防止曝光过度而缺乏层次。记得拍RAW格式，靠后期技术增加光感。

3.雪天拍摄

光圈 f/8，快门 1/250s，ISO 100，焦段 50mm

    初试拍雪的人，往往有一种误解，哪里雪多就到哪里去拍，哪里雪白就到哪里去拍。实际这样拍出的效果不一 定能把雪“拍多”、“拍白”。其实量感或质感都是陪衬出来的，要利用阴影和衬托的作用。比如用逆光、斜侧光或斜侧逆光拍出的雪，比顺光质感更好。而一枝松 柏枝上的雪，要比广场上的一大片雪质感更强。

    树挂是降雪后的一种景观，为拍树挂的质感，最好以树挂为近景，再用远景的雪陪衬。若用彩色拍雪景，最好使用偏振镜。一方面能够调整天空的颜色，另一方面可 以消除反光和降低色温。若用黑白片拍雪景，最好使用黄滤色镜或红滤色镜。因为雪后的天空一般呈灰白色。尽可能用遮光罩，以防止杂乱的反射光进入镜头。

光圈 f/8，快门 1/250s，ISO 100，焦段 50mm

    拍摄雪景的最佳时间与方法如下：

    在拍摄雪景时最好过曝一挡，增加雪的明度。雪正在降落时，特别是在降鹅毛大雪时， 用小一点的光圈， 如用标准镜头可用f/11或用f/16的光圈，将相机装在三脚架上， 找一个暗的背景， 用较慢的快门速度， 如1/8~1/2秒，就可以拍下落雪的痕迹。

摄影：张千里，Photo by Zhang Qianli，光圈 f/16，
快门 1/30s，ISO 100，焦段 24mm

    张千里：挪威真的不错，冬天的时候比较有挑战，基本都是冰雪路面，开车时我拍了段视频，拜托我的朋友帮忙剪成片子。那个视频展示的就是我们在盘山公路上行驶，白茫茫一片，后面有些树、白色的雪松，然后你就看见上面大片的雪花冲着我们的车飘过来。

4.夜景拍摄

    现在的普通游客都能意识到夜景的重要性，白天看着寻常的景色，却在夜幕降下时让人眼前一亮。不过，卡片机很难拍到出色的夜景，照片容易产生较大的噪点、颜色灰暗甚至出现白斑。所以夜景拍摄不仅需要一双发现美的眼睛，更要求摄影者多练手，尝试多种拍摄技巧。

调低感光度（ISO），自备三脚架

    大家都知道，高感光度可以在相同光圈下使用更快的快门速度，以减低拍摄时的晃动。但高感光度也令照片产生噪点。尤其是拍摄夜景时，长时间曝光令暗部的噪点特别明显，所以如果环境许可，应使用三脚架和较低的ISO值，以获得最佳拍摄效果。

大光圈取景，小光圈拍摄

    在晚上或者暗光环境下拍摄时，我们建议摄影人尽量使用光圈更大的定焦镜头进 行拍摄。由于大多数相机的自动对焦系统都需要光照达到一定的强度时才能保证其准确程度，因此在暗光环境下能够提供更对多光线的大光圈镜头显然更加有利。当 然这也并非就完事大吉，当使用大光圈镜头时，我们仍需面对景深过浅容易焦点脱离的问题，因此在我们拍摄时需要注意使用小光圈进行拍摄，以得到足够大的景深 保证被摄物的清晰度。

    如果需要使用光圈小的变焦镜头，那么最好能够配备一支可以提供对焦辅助功能的外置闪光灯，这样既可以提高自动对焦的准确性，还能在拍摄时补光，是不少旅行摄影师的标准配置。

长时间曝光

    这也是夜景拍摄的一个常见技巧。长时间曝光（快门值慢至10秒、30秒或数小时），可用于拍摄车轨、星轨、海浪等。长曝不但可以令海浪变得平滑或者记录下 汽车红色尾灯的轨迹，还可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，效果绝对引人入胜。当然，前提是要使用尽量稳定的三脚架，还有记得用手动对焦。

摄影：江泳涛，Photo by Jiang Yongtao，光圈 f/5.6，
快门 1/125s，ISO 100，焦段 24mm

    江泳涛：这张是2004年在马来西亚雨林拉力赛拍的，当时带的是EOS 30、70－
200mm镜头、 17－40mm镜头、EX 550的闪光灯。我去之前，有人已经去过了。其实那种荒凉的地方容易出片子，这种拉力赛道因为丛林的背景，什么都是乱七八糟的，反而不容易出片。背景黑， 又赶上雨季的时候是阴天，丛林背景对胶片色温感觉就不好。但是现在使用数码后期进行调节比较容易。

    所以之前去拍的人估计对片子也不是太满意，不要指望太高。结果后来我去看了一下，这地方不错，虽然有一些方面的缺陷，但也有一个好处，就是整体光的照度比较低，你可以用闪光灯去调，等于你可以通过一些技术手段把这些缺陷当成一个特别的元素。

    这趟片子出来，之前去过的人一看，觉得跟我们去的时候拍的感觉特别不一样。那一年，有一个玩越野车的网站叫“越野E族”，那会儿刚开始一年吧，人气还挺 旺，我就去上面发片子，很快管理员给置顶了一个月，挺过瘾的。虽然去拍那个挺麻烦，最后也还是没多少人去，但觉得这套片子感觉不错。

按需要设定白平衡

    拍夜景时不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡容易导致相片出现色差。要根据当时环境、 个人喜好或是客户要求来选择最适合的模式。要获得偏暖的效果，调高色温；要使画面偏蓝，产生冷峻的感觉，调低色温。另外，把相片存为RAW格式，摄影师可 以事后调整白平衡，比较方便。

提防过曝

    晚上使用自动曝光模式时，很容易出现过曝。我们可以使用全手动模式或B快门（快门一直开启直至摄影师关 闭它），这样就能自己设定合适的快门及光圈。当然，要找出不同环境下的光圈快门组合需要经验，初学者可以多拍几张来看看效果。如果想知道照片是否过曝，可 观察照片中的光点是否清晰。正常曝光下拍出的光点，看起来清楚分明；如果照片过曝，光点会有“化开”的感觉，线条不太清晰。

江泳涛，Photo by Jiang Yongtao，光圈 f/5.6，
快门 1/15s，ISO 100，焦段 70mm

江泳涛，Photo by Jiang Yongtao，光圈 f/8，
快门 1/100s，ISO 800，焦段 35mm

    江泳涛：马来西亚雨林赛其实挺艰苦的， 以前有一个骆驼杯， 后来骆驼杯不搞了，等于全世界这种比赛还像点样的就这一个；全世界的选手要花钱把自己的车用船运到马来西亚去参加这个比赛，比赛强度很大，日程排得特别 紧，经常动不动就加路线，天天开到大半夜，然后我们拍片的好多人觉得拍够了就睡觉去了。我当时觉得特别好玩，就一直在那守着，等着他们过，才有了这张片 子。这张曝光也不是特长，你看那个灯，当时车很摇晃，应该也就是十五分之一到三十分之一秒的样子。